0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить входные двери?

Как правильно устанавливать входную дверь

Купив стальную дверь, вы вправе рассчитывать, что она станет надёжным стражем вашего жилища. Но если конструкция не будет прочно закреплена в проёме, крепкий металл может оказаться бесполезными. В этой статье мы расскажем о том, как проконтролировать качество установки входной двери.

  • 1 из 1

На фото:

Куда должна открываться дверь? МЧС запрещает менять направление открывания двери, если при этом ухудшаются условия эвакуации из соседних квартир. Это означает, что створка при открывании не должна перегораживать общие коридоры и блокировать расположенные рядом двери. На практике реализовать это довольно сложно, поэтому имеет смысл заранее обсудить вопрос с соседями и прийти к соглашению. Заметим, что направления открывания важно для удобства пользования дверью, а вот на взломостойкость практически не влияет (если речь идёт о качественном дверном блоке).

На фото: входная дверь C120 фабрики Turri.

Важные вопросы

Нужно ли укреплять стену? Внутренние несущие стены и перегородки в подавляющем большинстве городских многоэтажек выполнены из монолитного железобетона. Они достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Если же перегородка сложена из кирпичей или блоков, проём потребуется укрепить двойной сварной рамой из уголка — её следует заказать вместе с дверью. Необходимость выясняется во время замеров, предшествующих заказу.

Нужно ли расширять проём? Входная металлическая дверь нередко требует расширения проема при установке. В домах некоторых распространённых серий, например П44 ширина дверного проёма составляет менее 900 мм. Дверная коробка и монтажный зазор уменьшат его величину примерно на 80-100 мм. В итоге проём получится очень узким и неудобным: сквозь него трудно будет пронести мебель и крупногабаритную технику. Кроме того, могут оказаться нарушенными СНиП 21-01-97 и приказ МЧС № 313, согласно которым ширина проёма «в свету» должна быть не менее 800 мм (чтобы можно было пронести носилки). Услуга по расширению проёма стоит сравнительно недорого — 4-6 тыс. руб. Но если стена несущая, на эти работы придётся предварительно получать разрешение в органах жилинспекции.

  • 1 из 1

На фото:

В России традиционно применяются входные металлические двери с размерами (высота и ширина) 200, 210 см на 80, 85, 90. Перед покупкой двери соотнесите ее размеры с дверным поемом (в домах разных серий ширина проема может быть разной).

Как расположить коробку? Есть несколько способов установить короб в проёме: внакладку, заподлицо с поверхностью стены или со сдвигом в сторону помещения. Первый крайне ненадёжен. Кроме того, установленная внакладку входная металлическая дверь очень плохо изолирует звук. К этому способу монтажа прибегают только в том случае, когда проём узок, а расширить его по каким-либо причинам невозможно. Заглубление коробки в проёме оптимально с точки зрения взломостойкости, однако при этом способе теряется возможность установки второй (внутренней) двери и ограничивается угол открывания створки. Поэтому чаще всего короб устанавливают заподлицо с внешней поверхностью стены, обеспечивая тем самым удовлетворительную стойкость к взлому и удобство в эксплуатации.

На фото: дверь Materia фабрики Impronta.

Как закрепить коробку? Узлы крепления короба к стене играют важную роль в обеспечении стойкости к взлому. Как правило, короб фиксируют стальными штырями (не менее 6 шт.).Эти штыри должны быть расположены так, чтобы их нельзя было выломать из стены или распилить болгаркой либо ножовкой. Поэтому крепить короб сквозь отверстия в стойках можно только тогда, когда он заглублён в проём. Если же нет, то к коробке заранее приваривают так называемые монтажные уши — стальные пластины, позволяющие сместить узлы крепления в сторону помещения. Наибольшую прочность соединения со стеной обеспечивает бетонирование короба. Но не всякая входная металлическая дверь может быть установлена этим способом. Нужно, чтобы её короб был выполнен из особого профиля (с разомкнутым контуром сечения).

Установка двери

Подготовительный этап. К визиту бригады монтажников нужно основательно подготовиться. Прежде всего проверьте, нет ли поблизости от проёма проводов и иных коммуникаций — их нужно убрать или защитить. Если вы меняете дверь в уже отремонтированной квартире и при этом решили расширять проём, то, во-первых, закажите резку стены дисковой пилой, оснащённой промышленным пылесосом (либо «мокрую» резку). Во-вторых, тщательно укройте мебель и полы и попытайтесь герметизировать двери в жилые комнаты: грязи и пыли всё равно будет предостаточно.

Принимаем работу. Подписание акта приёмки работ — не пустая формальность. Мы имеете право выражать претензии, поэтому просто обязаны удостовериться в том, что дверь установлена качественно. Прежде всего обратите внимание на узлы крепления: места сварки должны быть зачищены болгаркой. Убедитесь, что отделка нигде не повреждена, а замки работают мягко, без заеданий. Стены в панельных домах далеки от идеала, поэтому нередко возникает ощущение, что входная металлическая дверь установлена неровно. Как правило, это впечатление ошибочно. И всё же для самоуспокоения не мешает проверить положение стоек в двух плоскостях по уровню.

Завершающий этап. Отделку откосов ламинированными панелями могут осуществить монтажники (стоимость услуги 2,5–4 тыс. руб.). Однако если ремонт в разгаре, с этими работами не стоит торопиться. Лучше подождать покупки межкомнатных дверей, приобрести дополнительные доборы и оформить все проёмы в едином стиле.

  • 1 из 2

На фото:

Отделка откосов и оформление дверного проема должно соответствовать стилю интерьера, поэтому обычно этим занимаются на последнем этапе ремонта.

Как установить входные двери?

ГлавнаяВыбор двериДоставка и установкаПартнерам
Главная / Полезные материалы / Строительство 5 / Установка входной двери по всем правилам и нормам /

Установка входной двери по всем правилам и нормам

Один из первых этапов любого ремонта — замена и монтаж входной двери. Как правило, данная работа выполняется фирмой, занимающейся производством и реализацией входных конструкций. Но часто, за установку требуют заплатить такую сумму, что лучше взяться за дело самостоятельно. Следует помнить, что в большинстве случаев из-за такого гарантия на строительные дешевые двери металлические аннулируется.

Но если вы все-таки решили установить двери, давайте подробно разберемся в этом процессе. Для того, чтобы входная дверь служила долго, нужно не допустить ни одного упущения при установке. Хотя наша инструкция также окажется полезной для тех людей, которые желают проконтролировать труд монтажников.

Теоретическая подготовка

Входная дверь должна обеспечивать отличный уровень тепло- и звукоизоляции, быть надежной и делать невозможным, или хотя бы очень затруднительным, механический взлом. Эти качества напрямую зависят от главных принципов установки:

  • Монтаж в стене таким образом, чтобы плоскость двери не создавала дополнительных мостиков холода;
  • Элементы дверной коробки равны по вертикали и горизонтали, точно выставлены;
  • Дверная коробка плотно закреплена анкерами, расположенными в конструкционных элементах стен;
  • Для установки используются детали, предназначенные специально для крепления металлических коробок, обладающие хорошей сопротивляемостью на срез.

Заранее предупреждаем, что установка входных металлических дверей самостоятельно в трехслойной стандартной стене частного дома или современного многоквартирного — дело не такое и простое, как кажется на первый взгляд.

Трехслойная стена состоит из следующих слоёв:

  • Конструкционный слой. Толщина 20-40 сантиметров, состоит из пустотелых блоков поризованной или традиционной керамики, керамзитобетона или ячеистого бетона;
  • Теплоизоляционный слой. Толщина около 6-12 сантиметров, состоит из минеральной ваты или пенополистирола;
  • Облицовочный слой. Толщина 6-12 сантиметров, состоит из клинкерного или облицовочного кирпича. Облицовочный слой может выступать вперед на несколько сантиметров, создавая четверть.

Оптимальным с точки зрения безопасности и сохранения тепла пространством для монтажа является теплоизоляционный слой. Именно в нем устанавливается дверная коробка. Однако, в тоже время, это создаёт серьезные проблемы с закреплением. Кроме того, такое положение затрудняет открытие двери более чем на 90 градусов. Так как дверь устанавливается не на уровне толщи стены, а ближе к наружному краю, то удобнее сделать способ открытия наружу. Перед тем, как купить входные стальные двери в квартиру, убедитесь, что производитель предусмотрел эту возможность, так как большинство противовзломных дверей спроектированы для открытия внутрь.

Обеспечиваем устойчивость ко взлому

Большинство производителей огромное значение уделяет надежности крепления, тогда как мостик холода, возникающий при установке дверной коробки в конструкционный слой, отходит на второй план. Производители объясняют это тем, что в частных домах уже присутствует прихожая, служащая тепловым буфером.

Опыт показывает, что минимальная высота двери составляет 200 сантиметров, а ширина — 90. Проём должен быть шире, выше. Следует учесть ширину элементов дверной коробки (от 5 до 12 сантиметров), зазоры, необходимые для монтажа.

Часто дверь устанавливается до окончания работы с полом, но перемычка проектируется на высоте, учитывающем все слои пола. Так, к нулевому уровню добавляется:

  • Толщина теплоизоляции — 10 сантиметров;
  • Толщина стяжки — 5 сантиметров;
  • Толщина отделочного слоя — 2-3 сантиметра (в зависимости от выбранного материала — камень, дерево или керамика);
  • Толщина верхней балки коробки двери — 5-6 сантиметров.

После суммирования всех показателей, добавления к высоте двери, мы получаем высоту, на которой необходимо устанавливать перемычку — то есть, где-то рядом с 2,22 — 2,24 метрами. Всегда лучше поднять её на несколько сантиметров.

Соединяем и устанавливаем

Дверная коробка крепится на анкеры. Они должны быть прочно и надежно закреплены в стене. В бетонных блоках, керамических и силикатных кирпичах, достаточно закрепления на глубине 10 сантиметров. В пустотелых блоках этот показатель увеличивается до 15 сантиметров, а в ячеистом и поризованной керамике — до 20 сантиметров.

В продаже присутствуют анкера, предназначенные для установки:

  • В период строительства — надежно и прочно вмуровываются в стену в период возведения;
  • В уже готовом дверном проеме — вмуровываются в выбитые заранее отверстия. Вкручиваются или вклеиваются.

Крепление для вкручивания анкеров состоит из дюбеля с конусовидным окончанием и стальной муфты.

Монтаж и установка

Так, дверной проём подготовили. Лучше всего закрепить дверь с помощью анкеров и анкерной пластины толщиной 2 миллиметра, соединенной очень плотно с дверной коробкой. К деревянным дверным коробкам она крепится шурупами, а к стальным приваривается. Нижайшая точка крепления оказывается рядом или чуть выше нижней петли, а высочайшая — на уровне или немного ниже верхней петли. Дверная коробка с анкерной пластиной крепится к конструкционному или теплоизоляционному слою стены анкерами. В месте соприкосновения пластины со стеной допускается небольшой выдалбливание для позднейшего скрытия в слое штукатурки.

Это самый популярный метод установки в трехслойной стене.

Монтаж входных металлических дверей в частный дом

Для того, чтобы долго и успешное эксплуатировать стальную конструкцию после ее покупки, крайне важно правильно установить входную дверь в частный дом. Причем работы могут выполняться как своими руками, так и с приглашением профессиональных монтажников. В любом случае требуется грамотное соблюдение технологии установки железной двери и учет характерных черт и нюансов этих металлических конструкций.

Особенности уличных металлических входных конструкций

Выбирая способ, позволяющий установить металлическую дверь в частном доме, в первую очередь, необходимо изучить материал, который применялся при возведении ограждающих конструкций постройки:

  • Для деревянных срубов, собранных из бревна или бруса, монтаж уличной стальной двери осуществляется в обсаду. Она представляет собой конструкцию из досок, предназначенную для восприятия деформаций дома. Фактически, обсада или, как ее часто называют, окосячка выступает в роли амортизатора, защищающего дверной блок;
  • Для построек, стены которых возводятся из газосиликатных или пенобетонных блоков, установка входных дверей в частном доме производится только после усиления конструкции проема. Это требуется для того, чтоб она смогла выдержать немалый вес монтируемого изделия из металла;
  • Для зданий, возведенных по каркасной технологии, также весьма популярной сегодня, перед установкой стальной двери также рекомендуется произвести усилении проема при помощи дополнительных брусков или распорок.

Из приведенных выше примеров становится понятным, что установка металлической двери в частном доме должна учитывать, главным образом, большой вес конструкций. Поэтому крайне серьезное внимание уделяется способности проема выдержать массу изделия. Следует помнить, что на входе в частные дома нередко монтируются утепленные конструкции, предусматривающие наличие терморазрыва или трехконтурной системы уплотнения. В этом случае масса дверей становится еще более серьезной, что обязательно следует учитывать в процессе монтажа.

Последовательность работ по монтажу стальной двери в частном доме

Помимо приведенных выше дополнительных работ, связанных с установкой обсады или усилением проема, в остальном установка уличной двери в частном доме выполняется по традиционной технологии. Сначала производится демонтаж старой входной конструкции. После этого проем очищается от строительного мусора, грязи и пыли и готовится к установке нового изделия.

Монтаж начинается с фиксации в проеме дверной коробки, для чего обычно используются деревянные распорки и подкладки. После проверки правильности расположения производится установка анкерных болтов. Следующий этап начинается с заполнения пространства между дверным блоков и проемом. Для этого применяются различные материалы, главным требованием к которым выступает создание надежной защиты от холодного наружного воздуха. Допускается применение даже монтажной пены, обладающей достаточным уровнем морозостойкости.

Далее извлекаются распорки и подкладки, а места их размещения аккуратно заделываются. После этого навешивается створка, съемная фурнитура, выполняется отделка откосов. Завершающим этапом установки выступает регулировка изделия. От ее правильности зависит комфортность использования металлической двери и обеспечение необходимых тепло- и шумоизоляционных параметров. Главное требование при выполнении регулировки – добиться плавного и бесшумного движения полотна при открывании или закрывании, а также плотности примыкания створки к дверной коробке.

Нюансы установки уличной входной двери в частном доме

Монтаж наружных входных дверей в частном доме имеет несколько существенных особенностей. Во-первых, к подобным изделиям всегда предъявляются весьма высокие требования, связанные с надежной защитой внутренних помещений постройки от холода. Как уже отмечалось выше, необходимый уровень теплоизоляционных характеристик может быть достигнут различными способами:

  • Использованием современных утеплителей, например, минеральной ваты, вспененного полиуретана, пенопласта и других аналогичных по свойствам материалов;
  • Устройством терморазрыва, предполагающего создание дополнительного изоляционного слоя между наружной и внутренней частями входной конструкции;
  • Наличием трехконтурной системы уплотнителей из резиновых профилей, обеспечивающих повышенный уровень герметизации стыков отдельных частей стальной двери.

Во-вторых, в большинстве случаев владелец старается установить на входе в частный дом красивое и эстетически привлекательное изделие, которое способно украсить как фасад постройки, так и интерьер прихожей. Именно поэтому подобные металлические конструкции часто изготавливаются по индивидуальным дизайн проектам с применением оригинальных декоративных элементов в виде зеркальных вставок, кованых украшений и т.д. Безусловное, это требует особо аккуратного обращения с изделием на стадии монтажа.

В-третьих, желание владельца украсить вход в частный дом нередко приводит к тому, что принимается решение об изготовлении двухстворчатой конструкции или изделия, имеющего нестандартные размеры. В подобной ситуации речь идет, как правило, о еще большем утяжелении стальной двери, что также следует учитывать в процессе монтажа.

Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

  1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
  2. уровень;
  3. рулетка;
  4. молоток и кувалда;
  5. угловая шлифмашинка (болгарка);
  6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Видео: нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

  • Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

  • Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

  • Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке металлической двери

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

  • Рулетка
  • Уровень
  • Перфоратор или ударная дрель
  • Дрель-шуруповерт
  • Молоток
  • Углошлифовальная машинка
  • Топор
  • Пила
  • Пистолет для монтажной пены
  • Лом (нужен для демонтажа старой двери)
  • Торцевой ключ

Материалы

  • Анкера – 6 штук диаметром 10 – 12 мм и длиной 10 – 15 мм
  • Деревянная доска – 2 штуки
  • Монтажная пена – 2 – 3 баллона или цемент + алебастр
  • Малярный скотч

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Установка входных стальных дверей своими руками

В настоящее время каждый владелец квартиры или целого дома стремится не только благоустроить свое жилье, но и как можно лучше защитить его. С этой целью устанавливаются пластиковые оконные конструкции, осуществляются ремонтные работы, направленные на создание в помещениях современного интерьера и придания ему особого стиля. Также сюда нельзя не добавить установку входных дверей, которые служат надежной защитой собственности от посягательств недоброжелателей.

Все большее количество потребителей доверяют именно стальным входным дверям. Отдают им предпочтение, как правило, из-за их конструктивных особенностей, функциональности, прочности, долговечности и надежности. Все эти качества, свойственные металлическим дверям, и являются основным побуждающим фактором к их приобретению.

Отдельным вопросом является их установка. Многие покупатели, чтобы не утруждать себя сложностями, которые могут возникнуть при самостоятельной попытке их установки, предпочитают доверить это дело профессиональным монтажникам. Однако есть и те, которые решают поставить новую дверь своими силами, и, нужно сказать, неплохо с этим справляются. Осуществить монтаж металлической дверной конструкции вовсе не трудно, важно лишь знать несколько ключевых нюансов, на которые стоит обратить внимание в процессе установки.

Входные стальные двери вне зависимости от технических характеристик, отличающих каждый модельный ряд той или иной дверной конструкции, устанавливаются стандартным способом. Однако присутствует здесь и некоторая сложность, обусловленная материалом, из которого сделаны стены проема. Как только демонтаж старой двери будет осуществлен, следует заняться уточняющим замером проема. Размеры минимальных зазоров, необходимых для правильной и качественной установки двери должны составлять приблизительно 20-25 миллиметров, отмеряемых с каждой стороны. Замер производится между размерами габаритного блока и самого проема.

При подготовке дверной конструкции к монтажу следует тщательным образом проверить работу встроенных в нее замков, а также не забыть подтянуть с помощью крестовой отвертки крепления ригелей. Затем необходимо установить дверную конструкцию с наружной стороны проема. Следующий момент – фиксирование двери. Как только дверной блок надежно установлен в проеме, при помощи деревянных клиньев, имеющих необходимые размеры, его необходимо как можно лучше зафиксировать. Деревянные клинья подкладываются между рамой (именно с внутренней стороны дверной конструкции) и окружающей ее стеной. Это объясняется тем, что имеется вероятность смещения в результате крепления анкерными болтами.
Как только все подготовленные деревянные клинья установлены, необходимо проверить, используя строительный уровень, положение короба как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Далее следует открыть дверь и сделать при помощи электродрели или перфоратора отверстие в стене через места на раме, специально предусмотренные для этого. Эти отверстия требуются для штатных анкерных болтов, имеющих соответствующий диаметр. Итак, фиксирование дверной конструкции анкерами нужно начинать с шарнирной стороны. Перед тем как забить в специально подготовленное в стене отверстие анкерный болт, требуется так закрутить гайку, чтобы достигнуть незначительного упора в трубке. Если этого не сделать, резьбовой стержень, скорее всего, вылезет за пределы отверстия, расположенного на дверном коробе.

Далее, как только анкерный болт хорошо забит в отверстие, его требуется подтянуть по уровню, для чего используется торцевой ключ определенного размера. В отверстия дверной коробки, в которых должным образом закреплены прочные распорные анкерные болты, втыкаются фирменные пластиковые заглушки. Места, оставленные в зазоре между коробом и дверным проемом, требуется заполнить специальной монтажной пеной. Затем после ее окончательного высыхания необходимо как можно аккуратнее удалить излишки пены, которые, скорее всего, присутствуют, вровень с установленной дверной коробкой. После этого не забудьте снять с рамы и дверного полотна защитное покрытие. Итак, теперь входная металлическая дверь хорошо установлена и полностью готова к ежедневной эксплуатации.

Как видите, процедура монтажа дверного блока не так уж и сложна, главное – учитывать важные моменты его установки и не забывать о них. Запомните последовательность проводимых операций и будьте уверены, у вас все получится. Если есть такая возможность, позовите для установки новой двери хорошего друга, который способен оказать вам большую помощь. Совместный труд намного плодотворнее. Вместе вам и работу выполнять будет проще, и закончить ее удастся гораздо быстрее, чем при монтаже двери в одиночку.

Итак, если новая металлическая дверь доставлена по адресу, все необходимые инструменты имеются в наличии, и присутствует доброволец, желающий вам бескорыстно помочь в установке дверной конструкции, можно смело приступать к работе. Конечно, этот процесс займет немало времени и отнимет не меньше сил, зато вы будете гордиться тем, что не только сами установили входную дверь, но сделали это качественно и надежно.

Таким образом, если вы решили самостоятельно производить установку входной стальной двери, следует учесть, что вам потребуется ряд инструментов, а именно:

— рулетка, имеющая длину не менее 3-х метров;

— хороший молоток, который найдется, пожалуй, в каждом доме;

— строительный уровень, который можно приобрести при его отсутствии в соответствующем строительном магазине;

— дрель-перфоратор (если у вас нет такого инструмента, одолжите его у хороших друзей или соседей);

— бур, имеющий диаметр около 15 миллиметров, рабочая длина которого должна быть не менее 170 миллиметров;

— торцевой ключ (обычно №17, имеющий длину головки минимум 45 миллиметров).

Установка входных дверей

Гарантия на произведенные работы — один год.

*В случае оформления заказа — замер БЕСПЛАТНО,.

Цены указаны в рублях.

Работы, не учтенные в прайсе, согласовываются с инженером.

Окончательную стоимость двери с монтажом рассчитывает инженер при замере!

При самостоятельном проведении замера, в том случае если замер произведен не корректно и нет возможности установить привезенную дверь, оплачивается холостой выезд бригады монтажников на объект — 1500 руб.

Входные двери — каталог.

Установка входной двери проходит в несколько этапов.

Подготовка проема.

На этом этапе, мастер сбивает штукатурку с откосов и производит замеры с учетом возможных погрешностей. При необходимости проем под дверь следует подогнать перфоратором и болгаркой, размер проема должен быть больше размера рамы двери по ширине на 30-50мм, а по высоте на 20-30мм.

Установка коробки двери.

Рама двери ставится с той стороны, куда предполагается открывание. Чтобы она стояла ровно, коробку следует зафиксировать по уровню, вбивая с внутренней стороны деревянные клинья нужного размера между стеной и дверной рамой. Как только несущая конструкция зафиксирована, в стене с петлевой стороны следует просверлить отверстия для анкерных болтов (в дверной раме они уже присутствуют). После чего анкерные болты затягиваются при помощи торцевого ключа №17 до полной фиксации в стене.

Далее необходимо проверить «прихлоп» двери, так как при бурении отверстий могло произойти смещение, при необходимости, положение замковой части двери следует поправить. После чего замковую часть двери закрепляют, аналогично петлевой, а монтажные отверстия закрываются пластиковыми заглушками.

Завершающий этап.

На этом этапе проводится установка цилиндра в замок и проводится сбор фурнитуры. Проверив еще раз «прихлоп двери», следует заполнить монтажной пеной зазор между стеной и рамой двери. Внимание! Не допускается попадания монтажной пены на ригеля замка и вертикальные тяги, а также на покрытие двери.

Далее следует снять защитное покрытие с дверного полотна и рамы. Не допускается оставлять защитную пленку на продолжительное время.

Таким образом, установка входной двери — не самая трудоемкая процедура, так или иначе, если вы не уверены в собственных силах, доверить монтаж входной двери все-таки лучше профессионалам. Не стоит забывать о гарантии производителя, которая будет аннулирована, в случае, если вы испортите дверь при самостоятельной установке. А такой исход событий весьма вероятен, когда за дело берется не квалифицированный специалист.

Установка доборов на входную дверь

Гарантия на произведенные работы — один год.

Читать еще:  Как правильно вычислить размер межкомнатных дверей с коробкой, стандарт ГОСТ
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector